Nos dirigimos en camión y autobús hacia las dunas, que se encuentran a más de una hora. Recuerdo vagamente una fiesta cubana que organizaron allí en mi viaje anterior, hombres con turbante bailando salsa bajo un cielo estrellado. Pero al llegar casi está atardeciendo y sopla un fuerte viento lleno de arena. La gente sube por la cresta de las dunas y se deja caer, pero la arena no es resbaladiza como la nieve. Llenos de arena hasta el fondo y con nuestros aparatos en las últimas, hacemos fotos en todas direcciones; el desierto se extiende como un océano. Encuentro entonces a Javier, del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara (http://www.wsrw.org/). Esta organización está formada por activistas de distintos paíse s que hacen un seguimiento de los negocios que se llevan a cabo con recursos del Sáhara Occidental, sobre todo con la pesca y los fosfatos, además de la arena. El observatorio denuncia estos negocios que en el caso español implican sobre todo a empresas como Calvo o Rianxeira. En los últimos tiempos, el "pragmatismo" del gobierno español ha fomentado el interés de los empresarios españoles por los territorios ocupados, y en especial la relación económica entre Canarias y Marruecos. Para denunciar el expolio de otro recurso natural saharaui, los fosfatos, se ha convocado una manifestación que tendrá lugar el 19 de abril en Huelva. La manifestación saldrá de la Avenida de las Palmeras a las 12h y terminará delante de la empresa francesa FMC FORET que se enriquece a costa de los fosfatos saharauis.

Tras la visita a las dunas nos llevan de vuelta, pero al campamento 27 de febrero para asistir a una gala que han preparado con música de varios grupos saharauis y españoles que se encuentran presentes. En el camión vamos cantando para despistar al frío; delante de mí sujeto una tela con la que se cubre a modo de tienda de campaña un grupo apretado de cuatro españoles y un niño saharaui que vino con nosotros. Cuando volvemos a nuestro campamento estoy exhausta y me voy a dormir. Mañana haremos una cadena humana frente al muro electrificado y minado de Marruecos, que corta como un cuchillo el terrritorio saharaui. Mañana es la razón de que estemos aquí. Mañana...

Nos levantamos a las cinco de la mañana llenos de sueño, pero muy animados. Yo tengo ganas de dar saltos o echar a correr, me come la impaciencia. Malainín, solidario, se levanta él también para prepararnos el té y el desayuno. Al final llegamos un poco tarde, pero nunca hemos sido muy puntuales en los cam pamentos saharauis. La mayoría de la gente aún no ha llegado, tampoco el otro grupo de nuestra monitora, y esperamos en la oscuridad, hablando con unos y con otros. Delante de nosotros, una larga fila de jeeps traídos por el Polisario, en los que nos vamos a meter... trece españoles además del conductor. Seguro que si pudieran nos pondrían a alguno sobre el techo, me río por dentro. Nuestro conductor se llama Sid Ahmed y tiene 20 años, pero su mirada seria es la de una persona adulta. Nos dice que trabaja como profesor en el campamento 27 de febrero, le hago preguntas por gestos, nos reímos. El jeep echa a andar y se bambolea, sus tripulantes dan cabezadas apretados unos con otros y delante de nosotros se ve una larga fila de coches y la luna llena. Avanzamos durante una hora, luego hay una pausa y salimos al baño... que se encuentra detrás de unos arbustos, porque por fin hay arbustos. Los conductores fuman un cigarro, buscamos a alguna de nuestra gente que van en ot ro jeep, vamos a ver a los ateridos tripulantes del camión, y luego enseguida todos volvemos a montar. Otra hora, otra pausa, y me toca sentarme en el asiento de atrás, donde con los baches volamos en todas direcciones. Ya no intento dormir, vamos bromeando y preguntándonos cómo será el muro.

Los jeeps han llegado y aparcan en dos hileras, el camión también. Buscamos al resto de nuestro grupo pero con el viento y la cantidad de gente no lo conseguimos, así que camino con Leticia. Han ido llegando también los saharauis, españoles que visitan a sus familias y gente de otros países. Empezamos a hacer una cadena humana, yo doy la mano a un militar saharaui, a mi derecha un grupo de mujeres saharauis no puede contenerse y se manifiesta. Con dificultad logran frenarlas para que no se lancen sobre la tierra minada que nos separa del muro. Sobre él distingu imos la silueta de varios militares marroquíes, bien protegidos por su alta tecnología militar. Los monitores y los periodistas recorren la cadena humana, y veo en los saharauis esa mezcla de emoción y urgencia. Delante de nosotros a escasos doscientos metros se encuentra el muro y muchos desearían echar a correr y saltarlo ya. Derribar el muro con sus minas, sus alambres de espino, su hipocresía marroquí y su desprecio internacional. Recuerdo que un español de nuestro viaje propuso que lo atravesáramos, y así es seguro que saldríamos en todos los medios de comunicación. Claro, pero el muro que mide más de dos mil kilómetros está rodeado de cinco millones de minas. La gente que me acompaña encuentra restos de munición por el suelo, más tarde un español me dirá que encontró un proyectil sin explotar y quiere llevárselo a casa. La cadena humana ya llega hasta el horizonte, y nos dicen que se ha terminado, que nos demos la vuelta. Ha durado muy poco porque las Naciones Unidas n o nos dieron más que cuarenta minutos. Quizás si nos quedáramos se opondrían a posteriores manifestaciones frente al muro, porque la MINURSO no querrá visibilizar su propia incompetencia como organizadora del reférendum que prometió a los saharauis. Vamos volviendo hacia los jeeps, contentos porque al parecer ha sido un éxito de participación, hemos sido más del doble de los 1000 que eran el objetivo inicial. Toca con ganas una banda de Vallecas que ha venido a apoyar a los saharauis. Alrededor de los instrumentos de viento, damos palmas saharauis y españolas, y cantamos una adaptación libre de O' When the Saints:

Volvemos a los jeeps y al camión y nos dejan un poco más lejos, para hacer un picnic en el desie rto bajo algunos árboles que dan un círculo pequeño de sombra. Nos rodean lagos cristalinos, y los saharauis nos cuentan que muchos camellos han muerto de sed dirigiéndose hacia uno de esos espejismos. Esos lagos brillantes parecen una metáfora de la situación de los saharauis. El futuro anhelado por todos se esconde hoy en día bajo la arena y las piedras de Tinduf.

El viaje de vuelta termina en el museo militar, que se podría llamar museo de la desmilitarización porque allí han ido dejando las armas incautadas durante años al enemigo así como sus propias armas, después de desactivarlas. Observo con detenimiento los morteros franceses. Dentro de mi cabeza resuena La Marsellesa, convertida en una fanfarria desafinada, y me imagino a algún presidente francés pronunciando algún discurso solemne sobre la libertad y los valores republicanos mientras salt an por los aires saharauis, argelinos, africanos. Luego llego a un mortero español, que me recuerda la reciente venta de armas a Marruecos por el gobierno de Zapatero. Vienen a mi mente los discursos pacifistas de Zapatero, nuestro sentimiento de victoria tras la retirada de las tropas, y ahora los discursos se convierten en humo bajo el peso de los vehículos, los camiones, las patrullas navales, y todas las armas de combate que fueron vendidas a la monarquía marroquí con todo descaro. Se me saltan las lágrimas delante de estas armas que asesinan las bellas palabras de nuestros gobiernos, pero al menos no hay más engaño. Luego tiene lugar una conferencia, en la que se nos avisa de nuevo de que el Polisario no será responsable de las consecuencias de la pasividad internacional. Mi cabeza está ausente pero me obligo a mí misma a volver, a grabar sus palabras, tomar notas, porque tendrán una utilidad y no hay tiempo que perder. Es nuestro turno para darle la vuelta a todo esto, oponernos a la máquina que se dirige inexorable hacia la guerra y actuar. Que el Sáhara se convierta para los españoles en un nuevo Irak.